Tracé GPS de la deuxième partie de la traversée : Omaha - San Francisco.

Bonjour à tous,

Mieux vaut tard que jamais, voici le lien vers le film que nous avons réalisé.

D'une durée d'une heure, il retrace notre voyage de manière sans doute plus interactive que la lecture de ce blog...

Bon visionnage !!

Un grand merci à vous tous pour nous avoir suivis durant ce Bike trip, et pour nous avoir encouragés grâce à vos messages réguliers... Ils constituent aussi une des clés de la réussite, évidemment, puisqu'ils agissent très favorablement sur le moral, et donc sur le physique !!

Difficile de faire un bilan de ce voyage "à chaud", mais il est certain qu'il constitue une formidable expérience humaine et physique, avec des centaines de rencontres (de la simple poignée de mains accompagnée du "Nice to meet you, Have a safe trip !!" à l'offre généreuse d'un coin de jardin ou d'appartement pour passer la nuit), et notamment celle de Bryan et Jonhattan avec qui nous avons roulé durant 500 kms dans le Nebraska... 

Les Etats-Unis nous auront aussi éblouis par l'extraordinaire beauté et diversité de paysages que l'on peut y trouver, même s'il faut les mériter en parcourant des dizaines, des centaines de Miles : de la "ville-monde" de New-York, en passant par les vertes et fraîches collines de Pennsylvanie, les immenses plaines céréalières de l'Illinois, de l'Iowa et du Nebraska, la région industrielle autour de Gary dans l'Indiana, le mégalopole économique de Chicago, les hautes montagnes des Rocheuses dans le Colorado, la roche rougeâtre de l'Utah, ses innombrables lacs nichés au coeur des montagnes, l'immense désert du Nevada si faiblement peuplé, au climat parfois si hostile mais aux rares bourgades tellement attachantes, la fraîcheur ensoleillée de la Sierra Nevada, dernière grande chaîne de montagnes avant le Pacifique, et enfin les collines viticoles de la région de Napa, autant d'univers différents avant d'atteindre San Francisco qui est vraiment une cité agréable à visiter, et si particulière avec sa situation au bord de l'océan, bâtie sur de multiples collines....

Bref, nous allons revenir avec des souvenirs plein la tête, des anecdotes par centaines, et des contacts ici qui on l'espère perdureront !! 

Ma vision des Etats-Unis a quelque peu changé avec ce voyage, parfois en bien, parfois en mal... Ce qui est sûr, c'est que c'est un pays rempli de contradictions, que sa population est à l'image de sa géographie, très diversifiée, que c'est un pays immense, vraiment immense (c'est tout de même le 4ème plus grand pays du Monde après la Russie, le Canada et la Chine...) et que c'est un territoire qui regorge de ressources naturelles en tout genre (eau, pétrole, or...) où il y a encore beaucoup de choses à faire, à créer, à découvrir malgré la crise économique qui touche durement le pays, sans doute même plus que les pays Européens...

Place à quelques photos de la ville qui nous accueille en ce moment, San Francisco, où nous allons encore passer de bons moments photo (by night, le Golden Gate Bridge, peut-être quelques effets avec le brouillard caractéristique....) et de bons moments tout court !

Et voilà ce que ce trip représente...

L'océan Pacifique, l'île d'Alcatraz, le Golden Gate Bridge, CA Y EST !!!!!

Pas de doute, nous sommes arrivés à SAN FRANCISCO, au terme de notre bike trip !!!!

Nous avons passé le Golden Gate Bridge Dimanche 5 Septembre à midi heure locale, sous un soleil typiquement Californien, et pas un soupcon de "fog" (le brouillard souvent présent dans la baie de San Francisco...), un grand moment !!!

Ce pont magnifique qui sépare la baie de San Francisco de l'océan Pacifique est vraiment l'endroit rêvé pour clôturer un voyage de ce type... 

Nous avons donc réussi, moi à rallier l'Atlantique (New-York City) au Pacifique (San Francisco) en traversant intégralement les Etats-Unis en vélo + remorque, et Vincent à rallier Omaha (Nebraska - centre des Etats-Unis) à San Francisco.

Ceci représente donc, rapidement avant de plus amples détails :

- Pour moi, 6111 kms divisés en 60 jours de "pédalage" soit une moyenne générale de 100 kms par jour + 12 jours de repos/visite et 3 jours à New-York en début de séjour...

- Pour Vincent, 3900 kms, divisés en 36 jours de "pédalage", soit une moyenne générale de 108 kms par jour + 8 jours de repos/visite...

Après avoir été brutalement réveillés par l'arrosage automatique du City Park d'Austin à 4h du matin, nous reprenons la route à l 'aube. La journée s'annonce ensoleillée mais il fait très frais (entre 0 et 3°c, pas plus !), ce qui s'explique par l'altitude (nous sommes à plus de 2000 m) et par l'arrivée prévue par la météo d'un front froid venu d'Alaska touchant le Nord-Ouest des Etats-Unis. 

Mais c'est parfait, on préfère nettement ces températures à la grosse chaleur pour pédaler. Nous arrivons pour Midi, après un peu plus de 100 kms et 2 cols, à Middlegate, une station service / Motel / Restaurant au milieu de nulle part (la prochaine ville est à 80 kms), réputée pour servir "les meilleurs hamburgers de l'Ouest", ce que nous vérifions avec succès. Et l'ambiance est vraiment typique "Old West". Un homme s'approche de nous après avoir vu nos vélos dehors (et le drapeau Français) : il est d'origine Française, et vit aux USA depuis 30 ans. Il nous propose de nous héberger dans son Ranch, à 13 miles de là. Bien sûr nous acceptons avec plaisir...

Nous mettons nos affaires à l'arrière de son pick-up et nous nous laissons transporter (quel régal !!) jusqu'à son ranch, dans un endroit complètement paumé au milieu des montagnes, au bout d'une longue piste. Petit détail typiquement Américain, le revolver est soigneusement posé sur le tapis de sol, on ne sait jamais !! (il faut dire qu'apparemment ça ne rigole pas dans le coin : l'ancien propriétaire du ranch s'est fait descendre par son voisin pour de sombres histoires de voisinage...).

Paul Plouviez est un homme d'affaires qui a réussi aux Etats-Unis depuis 1981 dans des domaines aussi diverses que variés (ouverture de boulangeries et biscuiteries à San Francisco à ses débuts, transactions immobilières en tout genre, pétrole, développement et vente de spécialités culinaires Françaises aux Etats-Unis etc...), son parcours est assez impressionnant... Il prend plaisir à nous raconter sa vie professionnelle et à nous faire visiter le "quartier général" de son Ranch. Il possède ici 255 000 Hectares de terrain (ayant du mal à me rendre compte d'une telle surface, j'ai comparé avec des données Françaises, et je me suis rendu compte que ça équivaut à peu près à la moitié de la superficie d'un département comme le Lot !!!), avec un lac et un barrage, du désert à perte de vue, des montagnes... On est dans un autre Monde...

Son site, bien réalisé : http://www.benchcreekranch.com/

A l'écart de toute alimentation électrique, il a mis en place d'immenses panneaux solaires (le Nevada est d'ailleurs en avance en ce qui concerne le photovoltaïque), associés à une série d'énormes batteries qui lui permettent d'avoir du courant en permanence... Et comme le Nevada est un Etat où l'ensoleillement est exceptionnel... A côté de ça, il possède sa propre pompe à gazole et Super, avec une cuve de plusieurs milliers de gallons...

En fin de journée nous assistons au rassemblement du bétail et surtout au marquage de quelques vaches et veaux par d'authentiques cow-boys (ce qui soit se faire fréquemment, car les bêtes étant en liberté totale sur des étendues immenses, le premier qui les marquera en sera propriétaire). 5 bêtes sont marquées du "S" du Bench Creek Ranch au fer brûlant, sont castrées au canif et le bout de leurs oreilles est coupé pour facilement les identifier de face. Radical, c'est le moins qu'on puisse dire !! Je crois qu'en France ça ne passerait pas !! 

Après un excellent dîner, nous passons une excellente nuit dans son Ranch, avec une chambre chacun et un confort inimaginable pour nous. 

Après un bon Breakfast à Middlegate le lendemain matin, nous reprenons la route vers Fallon, la ville qui marquera la fin de notre tronçon de la Highway 50 surnommée la "Loneliest Road in America", réputation qui est loin d'être usurpée, puisqu'en 665 kms nous avons traversé seulement 1 petite ville et 2 minuscules villages, et qu'on ne peut pas dire que la circulation soit intense par ici !! Quelques voitures par ci par là... Et malgré le vent quasi permanent, le poids des remorques avec l'eau et les vivres et les nombreux cols passés, ce fut une bonne expérience.

Arrivés à Fallon, Paul nous rejoint et nous fait visiter la "Naval Air Station" de Fallon (il y possède du bétail), autrement dit une base d'entraînement de l'American Air Force, idéalement placée en plein désert, où sont exposés quelques avions de chasse. Après un bon Cappuccino en ville, il nous laisse car il reprend la route pour le lake Tahoe, où se trouve sa résidence principale.

Encore un peu de désert et nous faisons étape à Dayton où nous campons, comme ce fut le cas assez souvent, dans un State Park.

Aujourd'hui les paysages ont complètement changé, quand les sommets de la Sierra Nevada ont commencé à se profiler... La Californie n'a jamais été aussi proche. Nous passons Carson City, la (petite) capitale du Nevada, avant de s'attaquer à un col à plus de 2150 m d'altitude qui nous permettra de redescendre sur le Lake Tahoe, ce magnifique (et immense) lac de montagne aux eaux transparentes. Nous passons Stateline, dernière ville du Nevada qui est un petit Las Vegas avec tous ses casinos avant d'atteindre la frontière avec la Californie, le dernier Etat à traverser !! Nous pensons rester 2 jours à South Lake Tahoe, avant la dernière ligne droite vers la côte Pacifique, encore 2 cols à passer... Puis la descente vers Sacramento où nous allons dire un petit bonjour à "Governator" (A. Schwarzenegger), les vignobles Californiens autour de Napa, et enfin .... SAN FRANCISCO !!!!!!

Après une bonne journée de repos à Ely dans un excellent camping bien situé et à l'herbe fraîche et verte (ce qui est rare dans un environnement si désertique !), nous reprenons la "Loneliest Road in America" vers l'Ouest. Le prochain village, Eureka, est à 130 kms, ce sera notre étape du jour, avec 4 cols à passer, au milieu de décors immenses et arides. Depuis que nous sommes dans l'Utah, puis le Nevada, nous faisons en sorte de nous lever à 5h afin d'éviter les grosses chaleurs de l'après-midi et le vent, qui est en général assez faible le matin et qui peut se lever brutalement...

A midi, après avoir fait plus de 100 kms, nous trouvons un petit parking au milieu de rien, avec 2 ou 3 caravanes, et surtout une pompe d'eau potable qui nous permet de nous rafraîchir avant d'attaquer l'ultime col avant Eureka. Le village, minuscule, est typique et vit apparemment au ralenti. Nous faisons tamponner notre "Survival Guide Highway 50" comme dans chaque ville traversée en vue d'obtenir à la fin un "certificat de survie" à cette route si solitaire, signé par le Gouverneur du Nevada s'il vous plaît !!

La population est accueillante et nous plantons la tente dans le "City Park", doté d'une belle pelouse, d'eau et de toilettes, bref tout ce qu'il nous faut !

Après un breakfast à 5h30 au café, une nouvelle fois trop riche que nous ne par venons pas à finir (je pensais pas que les Pancakes seraient aussi...énormes !!), nous poursuivons notre route vers Austin, à 112 kms de là, avec au programme 3 cols, et pour une fois, pas un soupçon de vent sur les premiers 70 kms du parcours, où nous pouvons tenir une moyenne honorable de 25 km/h sur le plat. Evidemment il se réveille ensuite et souffle violemment du Sud, mais même ralentis nous avançons coûte que coûte jusqu'à ce que notre route file vers le Nord pour attaquer les 2 derniers cols de la journée, avec le vent dans le dos.

3 kms de descente après l'Austin Summit (2280 m), et nous atteignons la petite bourgade d'Austin, nichée à 2000 m d'altitude dans une petite vallée étroite. Sans aucun doute un des coins les plus paumés de tous les Etats-Unis !!

Nous nous installons là aussi dans le City park où nous rencontrons 2 cyclistes Américains (dont un d'origine Suisse, ce qui nous permet de discuter en Français !) qui débutent un trip de San Francisco à Washington DC, sur la côte Est. Ca faisait bien longtemps que nous n'avions pas rencontré de cyclistes et c'est toujours un plaisir de partager nos expériences respectives...

Nous nous installons sur la pelouse une nouvelle fois bien verte, et, magie de l'Amérique, il y a le Wi-fi ! Incroyable dans ce coin si paumé. Toilettes, pelouse, eau, Wi-fi, et le tout gratuitement, moi je dis Mazette !

Notre tracé GPS depuis Border (frontière Utah-Nevada) : c'est loin d'être "flat" (plat) !!

Border - Austin

Nous pensions finir "paisiblement" cette traversée des Etats-Unis, en se disant qu'après avoir "affronté" les hauts cols des Rocheuses, les vents de face dans l'Utah et son relief en dent de scie, on ne pouvait que redescendre tranquillement vers le Pacifique. C'est beau de rêver...

La rudesse du climat et du relief des régions que nous traversons nous ont vivement rappelé à l'ordre. Après avoir quitté Nephi (dernier post) toujours dans l'Utah, les paysages sont devenus plus arides, et les villes et villages, plus espacés. Des coins magnifiques cependant, on pourrait appeler ça "The real West".

Mais c'est sans compter sur le climat qui règne ici, pas vraiment favorable au "cyclotourisme" !

Une vingtaine de kms avant Delta, nous nous sommes engagés dans une immense plaine désertique bordée de hautes montagnes, avec, le revoilà, un vent chaud et sec soufflant dans notre direction et rendant laborieuse notre avancée. Je suis maintenant convaincu que le vent est vraiment un des pires ennemis du cycliste, surtout ici lorsqu'il est si sec qu'il nous desseche en un clin d'oeil et vide nos réserves d'eau à vitesse grand V...

C'est ici à Delta, dernière ville de l'Utah, que commence la Highway 50, qui est réputée pour traverser des zones désertes sur plusieurs centaines de kms.

Donc, pour notre première étape sur l'US 50, nous partons au lever du soleil de Delta avec environ 6 litres d'eau et de la nourriture en quantité suffisante. Devant nous, 145 kms de désert sans rien, pas une maison, pas une station service, absolument rien. La journée s'annonce bien, nous faisons 35 kms sans vent et sans s'en rendre compte. Puis, en quelques secondes, l'air se réchauffe et le vent de Sud se met à souffler (mais nous sommes habitués, cela fait 15 jours que nous roulons avec lui...). 

Notre vitesse baisse instantanément de 10 km/h environ, nous passons un premier col, suivi d'une longue descente où nous avons momentanément le vent dans le dos. Les paysages sont magnifiques, d'une aridité surprenante : c'est l'Afrique.

Nous venons de rentrer dans la zone du "Great Basin", un immense désert "endoréique" d'où aucun cours d'eau ne s'évacue vers l'océan : toutes les rares pluies qui tombent ici s'évaporent directement où s'infiltrent dans le sol, d'où une salinité des sols exceptionnelle (Grand lac salé de Salt Lake par exemple). Le relief est un peu structuré de la même manière que les Pyrénées, c'est à dire des hautes chaînes montagneuses (jusqu'à 4000 m d'altitude) orientées Sud-Nord, et entre elles de vastes hauts plateaux où la sécheresse est impressionnante : pas de cours d'eau (peut-être en hiver ?), et uniquement de petits arbustes et autres buissons.

Après 80 kms, nous stoppons à l'ombre d'un petit sapin où nous mangeons. Sur la route, quelques rares touristes passent, confortablement installés dans leurs pick-up climatisés, en nous faisant des signes de la main. Ils doivent nous prendre des fous pour faire du vélo dans un coin pareil ! Ce que nous sommes.

La suite est laborieuse... Nous nous engageons dans la montée d'un col, sans un soupçon d'ombre, dont l'altitude mentionnée sur la carte est bien inférieure à la réalité... Et c'est qu'en plus, ça n'en finit pas, le vent et la chaleur s'intensifient, nos réserves d'eau diminuent rapidement...

Cette saleté de vent chaud et sec nous déshydrate, bref au passage du col je me dis que les limites du raisonnable sont dépassées... Nous entamons la descente (qui n'en est plus une avec ce souffle ininterrompu) puis nous apercevons au loin la limite d'Etat entre l'Utah et le Nevada, avec quelques baraquements qui ne sont autres que la station service où nous pourrons trouver nourriture et surtout de l'eau fraîche. Mais voilà, même si nous la voyons, elle est encore à 20 kms....

Des kms qui semblent durer des heures, et, n'ayant plus d'eau, je décide d'arrêter un automobiliste, ça marche au bout de la 3ème fois. Physiquement nous sommes arrivés à nos limites et l'arrivée à la station est une délivrance. On prend une chambre au motel, et on y reste le lendemain car les vents tempétueux persistent et font même l'objet d'une alerte météo.

Nous reprenons la route vers 20h, quand le vent s'est calmé, et dormons en plein désert, avant de ré-attaquer le lendemain, tôt pour plus de 80 kms jusqu'à la prochaine ville, Ely. 

Cette fois-ci le vent est (enfin) favorable, souffle du Nord et rafraîchit l'atmosphère. Et ça change tout. Nous passons 2 cols à 2150 et 2350 m d'altitude sans problème, et atteignons Ely, après au total 250 kms de désert. Ouf !

Un passage rude, mais il faut avouer que nous en avons pris plein les yeux. Les photos ne le retranscrivent pas forcément, mais l'immensité des décors est vraiment impressionnante. Et ces lignes droites à perte de vue...!!

A propos des photos qui ne s'ouvraient pas dans le précédent post, c'est normalement résolu !

J'ai aussi vu que Momo s'interrogeait sur le manque d'infos concernant l'aspect physique du trip, qui est loin d'être négligeable bien sûr ! Et bien je n'en parle pas car je n'ai pas grand chose à dire là dessus ! En effet, on touche du bois, mais à ce jour nous n'avons eu aucun problème particulier, les kilomètres défilent mais on est habitué à "bouffer des bornes" tous les jours ! Vincent a simplement un récurrent problème de genou, ce qui ne l'empêche pas pour autant d'avancer, on a quelques petites douleurs aux fesses (tout à fait normal) mais sinon RAS ! Et, fidèle à la tradition, pas un seul étirement musculaire depuis le début du voyage, mais ça je le paierai sans doute dans quelques années..!

Mais le secret de la réussite d'un tel voyage, c'est d'avoir un docteur personnel, qui nous suit dans toutes nos étapes, jour après jour : il s'agit du Dr Pepper, lui seul nous donne le pep's et l'énergie nécessaires pour faire avancer nos montures ! 

Pour redevenir plus sérieux, après 2 excellentes journées passées à Salt Lake City, nous avons invité à dîner nos hôtes qui ont vraiment été extraordinaires, avec lesquels nous garderons contact à coup sûr ! Bières, frites et vrais hamburgers, pecan pie, un dîner typiquement Américain dans un bar branché de Salt Lake ont clôturé ce bon séjour...

Notre route nous mène à présent vers le Sud pour environ 200 kms, avant d'obliquer vers l'Ouest, le Nevada...

Nous nous sommes arrêtés 1 jour au camping au bord de l'Utah Lake, près de Provo, car j'ai eu une sorte de grippe intestinale, ou une indigestion qui m'a transformée en loque pendant une journée. Mais ça va mieux. 

Après avoir essuyé un gros orage, nous sommes arrivés à Nephi sous le soleil, petite bourgade sympathique au pied des montagnes dont nous allons définitivement tourner le dos pour nous diriger vers l'Ouest. Demain nous atteindrons Delta, "porte d'entrée du désert", à quelques dizaines de kms de la frontière du Nevada, avec laquelle nous allons encore changer d'heure (je me dis que durant ce trip j'aurais "traversé" 4 fuseaux horaires !). Là où commence la Highway 50, "The Loneliest Road in America". Alors, "Go West" !!

PS: Pour ceux qui n'auraient pas compris, le Dr Pepper est un soda typiquement US au goût très proche du Coca...

L'arrivée à Salt Lake City sonne comme un soulagement après des étapes montagneuses que nous pensions moins rudes : vent de face depuis notre arrivée dans l'Utah, et relief torturé avec de belles montées et pour finir un joli col à plus de 2400 m d'altitude... Les paysages restent splendides et très sauvages, avec d'immenses et somptueux lacs, et les Wasacht Mountains (où se sont déroulés les jeux Olympiques de Salt Lake City en 2002) le sont tout autant, et les sommets de plus de 4000 m d'altitude y sont légion.

Après une dernière nuit en montagne au bord d'un ruisseau avec Ravioli et maïs comme plat principal (le grand classique !), nous atteignons l'immense haute plaine aride de Salt Lake City (altitude moyenne 1500 m) en descendant le "Provo Canyon" grâce à une piste cyclable superbement aménagée sur l'ancienne voie ferrée reliant Provo à Heber City.

Après avoir traversé des espaces vides de tout magasin depuis plus de 150 kms, nous atterrissons dans une immense zone commerciale, le long de la route qui nous mène à Salt Lake, sur environ 50 kms. Pas désagréable quand on a besoin de prendre un breakfast ou un bon lunch, on a que l'embarras du choix ! Mais il faut reconnaître que tous ces supermarchés et autres restaurants arborent de belles devantures, avec un gazon bien vert et épais (donc copieusement arrosé), et les voies de circulation sont largement pensées pour les automobiles. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir droit à quelques pistes cyclables rassurantes. ..

La météo est toujours au top, le soleil n'arrête pas de briller dans l'Utah, et la chaleur n'y est pas excessive...

Vincent, grâce au site "Warms and Showers", a réussi à trouver quelqu'un susceptible de nous accueillir durant 2 nuits à Salt Lake (le principe est simple, en s'inscrivant on accepte d'offrir l'hospitalité à des cyclo-touristes), et l'accueil est largement au dessus de nos espérances !!

Nous sommes reçus comme des princes par un couple d'une soixantaine d'années dans leur appartement grand luxe au 25ème étage d'un building en plein centre de Salt Lake City. Les immenses baies vitrées offrent une vue à couper le souffle sur la ville et les montagnes environnantes, et David et sa femme sont d'une gentillesse incroyable, nous offrant lit et repas, ce qui en est presque gênant pour nous. Mais nous allons les remercier dignement. Ayant souvent voyagé en France, ils paraissent très heureux de recevoir des Français, et nous font visiter la ville comme personne d'autre. Une très bonne surprise que cette rencontre et un excellent moyen de rentrer en contact avec des Américains et d'améliorer notre Anglais !

Nous découvrons la ville, dans laquelle on observe une ambiance différente des grandes villes Américaines... Moins bruyante, idéalement placée au pied des montagnes et assez proche des grands parcs nationaux, à la vie peu chère, une des villes les plus dynamiques des Etats-Unis, Salt Lake City apparaît comme une cité où il fait bon vivre, comme nous l'explique David, qui affirme être un "Great Salt Laker", il connaît le coin sur le bout des doigts !

Il faut dire aussi qu'il règne dans Downtown une ambiance religieuse, car Salt Lake City est la capitale historique et religieuse des Mormons, avec de beaux monuments et édifices tels le Temple, le Tabernacle ou encore la Cathédrale des Mormons, autour desquels jardins, fleurs et fontaines sont magnifiquement mis en valeur.

Notre tracé GPS depuis Vernal :

Et voici ce que donne notre avancée sur le territoire Américain :

Steamboat Springs a marqué pour nous la fin des Rocheuses, mais pas la fin des montagnes bien au contraire !

Nous suivons toujours la route 40 vers l'Ouest, et les paysages frais et verdoyants de ces derniers jours ont progressivement laissé place à des décors de westerns, avec d'immenses zones désertiques rappelant les paysages Marocains (et particulièrement l'anti-Atlas pour ceux qui connaissent). Les teintes ocres des roches tranchent avec la verdure des vallées où sont nichés de petites ou moyennes bourgades. Les pick-up et Harley-Davidson rutilantes remplacent les 504 fumantes, et on retrouve vite les enseignes typiquement US, mais on se croirait vraiment sur le continent Africain.

Parfois, nous traversons de minuscules villages où le temps semble s'être arrêté, un camping par là, une petite brasserie, quelques maisonnettes. On se demande de quoi vivent les quelques âmes qui se sont installées ici, mais ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas la circulation qui va les déranger !

Dans certains secteurs, on ne croise que quelques Harley en groupe et des Trucks qui même la nuit circulent inlassablement.

Après avoir dégusté un vrai hamburger dans un minuscule village du charmant nom de Dinosaur (proche du Dinosaur National Monument), dernier village du Colorado, nous arrivons dans l'Utah et sommes accueillis par un vent de face, violent, qui subsiste 2 jours durant et limite notre progression.

Heureusement, comme nous sommes en altitude (depuis notre entrée dans le Colorado il y a une dizaine de jours nous ne sommes pas descendus sous 1500 m d'altitude), les températures ne dépassent jamais les 30°c, et la nuit il fait frais, ce qui nous permet de "recharger les batteries" et de profiter de la fraîcheur du matin en partant. Quel changement par rapport à la région des grandes plaines (Cleveland-Omaha) !!

L'Utah est un Etat splendide, qui recèle de trésors naturels que nous avions visité en partie en 2006 (Arches National Park, Bryce Canyon, Canyonlands...), mais c'est aussi le berceau des mormons dont on nous dit qu'ils sont accueillants mais particuliers, essayant tant bien que mal de convertir un maximum de personnes religieusement indécises... Nous verrons ! En tout cas il y a beaucoup d'indiens par ici, après tout ces terres étaient les leurs il n'y a pas si longtemps que ça...

Nous ne sommes à présent qu'à environ 200 kms de Salt Lake City, mais la capitale de l'Utah est cernée à l'Ouest par des massifs montagneux dont certains culminent à plus de 13 000 Feet (environ 4000 m), ce qui va nous obliger à franchir un col à 2400 m d'altitude pour pouvoir l'atteindre...

La ville sera notre dernière grosse étape avant San Francisco et la longue traversée désertique du Nevada...

Une nouvelle fois merci à tous pour vos messages, nous les lisons tous, bonnes vacances à ceux qui partent et bon courage à ceux qui travaillent !!

Après ces bons moments de repos à Denver, nous reprenons la route pour Boulder, où nous sommes donc invités pour 2 nuits chez Jeffrey.

La matinée est magnifiquement ensoleillée et nous décidons de faire un petit détour par Golden, belle petite bourgade au pied des Rocheuses, connue entre autres pour sa brasserie Coors, la plus grande du Monde, qui produit plus de 2 milliards de litres de bière par an. C'est le guide du Routard qui nous a guidé ici, car la brasserie se visite, c'est gratuit et nous avons tout notre temps.

L'occasion pour nous de découvrir le processus de fabrication de la bière, avec une visite d'environ une heure vraiment très intéréssante, bien qu'en Anglais forcément, et puis une "dégustation" gratuite dont on ne s'est pas privés !!

Nous arrivons à Boulder en fin d'après-midi (je confirme que la bière ce n'est pas le top avant de prendre un vélo !), une ville où il fait bon vivre, au pied des Rocheuses, avec des vélos partout et une population très jeune (ici réside une grosse antenne de l'université du Colorado), un "Downtown" pour une fois très vivant avec des animations un peu partout... Nous nous arrêtons par hasard dans un des nombreux bike-shop de la ville, et comme par hasard tombons sur Jeffrey (qui est mécano vélo), qui en nous écoutant, a vite compris qu'on était Français et que nous étions ceux qu'il attendait pour ce soir.

Super sympa, il nous accueille chez lui et ses 2 colocataires, nous offre une chambre et de quoi nous doucher, avant d'aller prendre une bière dans le jardin et finir la soirée à parler de tout et de rien.

Nous passons 2 jours chez lui, et son accueil et sa sympathie resteront un très bon souvenir de ce voyage. Nous lui offrons une bouteille de vin Français et un breakfast avant de prendre la route pour Estes Park, l'entrée du parc national des Rocky Mountains. Les choses sérieuses commencent !

Le temps est superbe, et nous atteignons cette sympathique cité touristique à 2250 m d'altitude, après avoir grimpé toute la matinée au milieu de paysages de plus en plus montagnards.

Nous entrons dans le parc National (10 $ par vélo, salauds !!), et décidons de faire du camping sauvage bien que ce soit interdit. Après tout, tous les campings sont pleins (on est Vendredi soir), et puis ce n'est pas pour demain qu'on va payer pour dormir en pleine montagne ! Non mais...

Nous trouvons un coin idyllique pour nous poser, à l'abri des regards. Nous utilisons pour la première fois notre réchaud et au lit ! Le lendemain, lever à 5h car une grosse journée de montagne nous attend.

C'est donc à 6h15 que nous prenons la route, avec au programme environ 30 kms de montée pour atteindre le point haut de la traversée du parc national, à 3720 m d'altitude. Les paysages sont magnifiques, mais les derniers kms sont rudes, surtout avec ces remorques qui semblent peser toujours plus dans les côtes. Le vent souffle fort, mais nous arrivons là haut heureux d'avoir franchi le point haut du trip ! Je ne suis jamais monté aussi haut en vélo, et ça fait quand même quelques chose !!

La descente n'en est que plus belle, et nous nous offrons le luxe de doubler quelques voitures et camping-car. Pour une fois que nous allons plus vite qu'eux !! Les paysages sont splendides, nous passons la "Continental Divide", la ligne de partage des eaux des Etats-Unis. A présent, vers l'Ouest, toutes les rivières se jettent dans l'océan Pacifique et non plus dans l'Atlantique.

Le temps se gâte en début d'après-midi, mais nous sommes à peu près épargnés par la pluie. Nous descendons vers Grand Lake, où nous cherchons un coin pour dormir, fatigués par l'étape du jour. Nous faisons quelques campings tous aussi pourris les uns que les autres (et pas de douche, ça c'est le ponpon !!), mais vus les tarifs pratiqués et le remplissage des sites, on poursuit notre route. Avec l'expèrience, on devient exigeant. Finalement, ne trouvant rien de concluant, nous décidons d'aller frapper chez l'habitant pour demander un coin de pelouse pour planter la tente.

L'homme d'une quarantaine d'années paraît un peu réticent mais va tout de même demander à son père propriétaire des lieux si cela est possible. C'est bon, on peut s'installer ! L'homme en question est rapidement rassuré par notre comportement et devient rapidement très sympathique et accueillant : il nous offre la douche, se met aux petits soins pour nous, nous offre même une bouteille de vin Californien (pas mal du tout en passant !!) et nous assistons à une partie de pêche dans le Colorado qui coule tout proche (et qui n'est qu'une petite rivière à cet endroit). La pêche est fructueuse avec un bon gros poisson (dont je n'ai pas retenu le nom) rejeté à l'eau quelques secondes plus tard. La famille nous invite même à une "party" dans le village tout proche, mais nous refusons, nous devons vraiment dormir après une journée de 100 kms...

Le lendemain, dernière poignée de mains avec les propriétaires de notre petit emplacement, qui nous encouragent sincèrement et toujours aux petits soins pour nous. Merci à ces gens que nous ne connaissions pas la veille et qui se sont vraiment montrés très accueillants.

Il est temps pour nous de reprendre la route vers l'Ouest sous un temps bien maussade, évoluant au milieu de paysages typiques du Far-West, mais vers midi l'épaisse couche nuageuse de dissipe et laisse apparaître des couleurs magiques, spécialement au bord du lac où nous campons. Nous retrouvons l'ambiance de l'Ouest, le vrai, avec ses routes désertes ou presque, ses collines à perte de vue, magnifiques au coucher du soleil. Voilà qui incite aux rêveries avec un fond de "Rio Grande" d'Eddy Mitchell...!!

05-08 Aout

Nous profitons bien de nos 3 jours de repos à Denver, pour dormir et ... ne rien faire ou presque.

C'est dans ces moments de pause qu'on en profite pour nettoyer son linge, écrire des cartes postales, faire le point sur le parcours (enfin ça je le fais tous les jours, ahhh une bonne carte, voire plusieurs...), et profiter du temps qu'on a pour se ballader un peu, A PIED !! J'ai aussi récupéré mon VTT aux mains d'un mécano qui a fait des merveilles pour mon boîtier de pédalier.

Nous sommes invités par Jeffrey, un ami de Brian (un des 2 Américains avec qui on a roulé la semaine dernière), à dormir 2 nuits chez lui à Boulder, à quelques dizaines de miles au Nord-Ouest de Denver. Nous quitterons donc la capitale du Colorado demain, et ferons une petite halte là bas avant d'attaquer les Rocheuses. En plus, Jeffrey est mécano vélo, nous allons pouvoir discuter VTT et parcours pour la suite !

Et justement, l'itinéraire que j'avais vaguement prévu avant de partir est un peu remis en cause : la boucle dans le Sud-Ouest (Arizona, Las Vegas...) implique franchement trop de kms et il n'est pas facile de trouver des routes directes autres que les Interstates que nous ne pouvons emprunter. La route la plus directe sera donc la meilleure, et pas la moins intéressante.

Jugez un peu : traversée du parc national des "Rocky Mountains", en empruntant la route 34 qui est la plus haute route goudronnée des Etats-Unis (passage à plus de 3700 m d'altitude), puis nous prendrons la Highway 40 (qui relie San Francisco à Atlantic City, au bord de l'océan Atlantique) jusqu'à Salt Lake City dans l'Utah : ce ne sont pas moins de 850 kms de montagne qui nous attendent.

La suite sera toute autre puisque nous allons "tenter" d'emprunter la Highway 50 jusqu'en Californie. Celle-ci a été surnommée "The loneliest road in America". Si on aime la solitude, c'est ici qu'il faut venir. Elle traverse le Nevada par le Nord, la zone la moins peuplée des Etats-Unis, avec, sur environ 700 kms, seulement 3 ou 4 villages où nous pourrons espérer trouver eau et nourriture. Provisions obligatoires et, petit challenge tout de même. On va apprendre ce que le mot "autonomie" veut dire !!

La suite sera plus cool, la traversée de grandes forêts et des vignobles de Californie jusqu'à San Francisco, qui est encore loin : il nous reste environ 2300 kms à parcourir, mais ils n'annoncent passionants et sportifs. Après tout, la plus belle partie des Etats-Unis est devant nous, non ?

31 Juillet - 2 Août

Voilà une étape qu'on attendait avec impatience, pour pouvoir se poser un peu et arrêter le vélo pendant quelques jours !

Nous sommes donc arrivés à Denver (2,5 Millions d'âmes), capitale du Colorado et accessoirement du Centre-Ouest des Etats-Unis. Surnommée la "one-mile city" en raison de son altitude précise de 1609 mètres (1 Mile), elle marque pour nous la fin des "hautes plaines" arides que nous parcourons depuis le Nebraska.

En effet, le massif montagneux des Rocky Mountains est tout proche, à 20 Miles à peine à l'Ouest, et se dessinent des sommets de plus de 4000 m ponctués de petits glaciers. Ca va nous rappeler les Pyrénées...

Vincent a passé la barre des 1000 kms parcourus, et moi celle des 3500. Ca commence à faire !!

Hier, la journée a été rude, 153 kms parcourus depuis Fort Morgan pour arriver au centre de Denver, avec un lever à 5h du matin pour profiter de la relative "fraîcheur" de l'aube. Je n'aurais pas cru que les paysages soient aussi désertiques à l'approche de Denver : des champs de blé à perte de vue sous un soleil et une chaleur écrasantes, pas un village pendant 70 kms, bref il vaut mieux avoir suffisamment d'eau dans ces contrées "reculées" du Colorado !

Nous logeons dans une auberge de jeunesse un peu "cheap" mais bien située dans Downtown. Ce matin j'ai apporté mon vélo dans un grand Bike-Shop afin de faire remplacer mon boîtier de pédalier qui prend de plus en plus de jeu (j'en arrive à la conclusion suivante : pour voyager loin et longtemps, rien ne vaut le vieux matèriel robuste. A vouloir trop gagner en poids et en qualité, j'ai l'impression que les équipementiers rognent sur la longévité du matèriel). J'attends le verdict, mais il n'est pas sûr qu'ils aient la pièce ici... On verra bien ! Cela nous aura permis d'y rencontrer un gars en solo traversant les USA depuis San Francisco vers Washington DC, nous donnant quelques conseils et adresses à ne pas rater pour la suite de notre trip...

Pour les amateurs, il faut savoir que Denver est la ville Américaine où l'on sert le plus de bières (la "Coors" est ici une institution, à l'eau des Rocheuses "It's as cold as the Rockies" comme indiqué, et elle est pas mauvaise la bougre !), donc on va en profiter un peu. Il paraitraît que Mercredi soir il y a une virée organisée dans le centre en vélo, avec des arrêts à chaque bar !

A midi nous avons mangé dans un restaurant Français, retrouver une bonne baguette (qu'on ne trouve pas aux USA) ainsi que des moules/frites et parler notre langue avec le serveur ne nous a pas fait de mal !

Alors voilà, on va en profiter un peu pour marcher et visiter cette ville encensée dans le Routard, avant de repartir à l'assaut des Rocheuses !

Après quasiment 6 journées complètes à rouler en compagnie de Johnattan et Brian, nos routes se sont séparées à Ogallala, Nebraska. De très bons moments passés ensemble, de bonnes moyennes en vélo (un minimum de 100 kms chaque jour), et l'idéal pour s'améliorer en Anglais. Nous avons passé une très bonne semaine, avec de bonnes conditions de roulage (vent favorable, relief parfait, météo très correcte), et quelque part c'était rassurant d'avoir 2 Américains avec nous, car ils nous ont permis de nous "intégrer" plus facilement dans les bars, restaurants et autres où la langue nous pose parfois problème.

Leur route les mènera vers le Dakota du Sud, le Wyoming, le Montana puis l'Oregon (au Nord-Ouest) alors que notre route passe plus au Sud.

Nous avons changé de fuseau horaire avant-hier (Mountain Time - 8h par rapport à Paris) et sommes arrivés dans le Colorado tôt ce matin. La vraie porte d'entrée de l'Ouest Américain, c'est ici !

Et ça fait plaisir d'y arriver. Le Nebraska a été long à traverser, mais c'est l'Etat le plus plat que j'ai eu à parcourir depuis New-York (voir notre trace GPS plus bas avec la très lente élévation). Les paysages sont assez uniformes jusqu'à North Platte (d'immenses champs de maïs et des exploitations agricoles partout) et changent franchement pour progressivement devenir de "hautes plaines" arides dédiées à l'élévage principalement. Le vent souffle ici en permanence, mais pour l'instant il nous est favorable.

Nous ne les voyons pas encore, mais les montagnes Rocheuses (les "Rocky Mountains") sont toutes proches, à 100 kms à peine à l'Ouest.

Nous nous trouvons dans la partie la moins touristique du Colorado, l'Etat le plus haut des Etats-Unis avec aucun point en dessous de 1010 m d'altitude... Nous suivons un axe de communication important (l'Interstate 80 qui relie New-York à San Francisco tiens tiens !!) et profitons ainsi des divers restos et campings qui la bordent. Hier, nous avons été contraints de la prendre pendant 12 Miles en raison de travaux sur la Highway 30 que nous suivions depuis des centaines de Miles. Elle est interdite aux vélos, mais n'ayant pas d'autre solution... La patrouille de Police a été rapidement prévenue et nous a intercepté à la sortie d'après. Simplement pour nous rappeler qu'il était dangereux pour nous de l'emprunter...

Encore 2 jours et nous serons à Denver, où nous allons faire une pause de 3-4 jours sans doute, avant d'attaquer la traversée des Rocheuses et ses cols à plus de 3000 m d'altitude.

Voilà qui promet de bons moments sportifs et je pense que niveau paysages, on ne va pas être déçu !!!

Et voici notre trace GPS depuis l'arrivée de Vincent à Omaha, où l'on observe très nettement notre ascension très lente mais régulière vers le Colorado (schéma du bas : à gauche l'altitude, en bas les kms) :

22 au 30 juillet

Vincent est donc bien arrivé Jeudi soir à l'aéroport d'Omaha, pas de souci pour le vélo que nous avons remonté dans le hall de l'aéroport jusqu'à 1 heure du matin, pour arriver au Motel 6 aux environs de 2 heures et ainsi profiter d'un bon matelas et surtout de la climatisation qui ne nous fait pas regretter le camping où j'avais dormi la nuit passée...!!

Cette traversée prend dès à présent une autre tournure et il est certain que ce sera nettement plus facile de rouler à deux, et les difficultés que nous rencontrerons forcément sur notre route ne paraîtront plus insurmontables.

Le lendemain nous avons traversé Omaha qui est une ville très étendue, sous une chaleur (toujours) accablante, afin de récupérer la remorque BOB commandée par Vincent dans un gros Bike Shop d'Omaha.

Et nous voilà parés, à présent à deux, à la "conquête de l'Ouest" avec nos montures bien simples et fragiles sur la bande d'arrêt d'urgence de la 2X2 voies qui nous permet de quitter la capitale économique du Nebraska.

Nous arrivons au camping KOA réservé et ouvrons le champagne "Veuve Cliquot" de 1999 (Mazette !!) offert par J-B et emporté par Vincent dans ses bagages. Un bon moment, après une journée éprouvante, que cette dégustation de produit typiquement Français ! Le grand luxe.

Dans la nuit, le vent tourne et souffle à présent du Nord-Est. En quelques heures, l'atmosphère devient beaucoup plus respirable, et cette impression de moiteur permanente disparaît enfin !! Après un "Big Breakfast" à volonté (Café, Pancakes etc...), nous reprenons la route vers Lincoln, avec le vent dans le dos et des températures très agréables. Les 70 kms se font sans problème, nous trouvons un site magnifique pour camper, au bord du lac Pawnee ("State Recreation area"), avec douches et toilettes, un site à l'entretien et l'apparence irréprochable...

Le lendemain, nous nous levons tôt pour profiter de la fraîcheur du matin et faisons 10 kms avant d'aperçevoir au loin deux cyclistes bien chargés. Nous les rattrapons, et discutons en route jusqu'au village d'après où nous avions décidé de prendre notre breakfast.

Bryan et Jonhattan sont deux amis Américains d'une vingtaine d'années qui eux aussi traversent les Etats-Unis, depuis Washington DC, mais eux atteindront le Pacifique dans l'Oregon, plus au Nord.

Nous prenons un "big breakfast" ensemble et reprenons la route, désormais à 4 puisque nos chemins ne se sépareront que dans quelques jours. Nous nous dirigerons vers le Colorado, et eux vers le Wyoming.

En attendant, il faut avouer que c'est bien plus agréable de rouler à plusieurs, et qu'il est vraiment "fun" d'échanger en Anglais avec eux, de parler de tout et de rien, de partager nos expériences, bref cette rencontre est vraiment la bienvenue dans ce voyage après un mois de solitude ou presque !

Nous nous calons sur leur rythme, et réalisons une moyenne de 100 kms/jour. Bon, il faut dire que c'est relativement plat, même si la courbe des altitudes de notre route (tracé GPS) nous indique que nous prenons de l'altitude, lentement mais sûrement. Nous nous dirigeons vers les grandes plaines, et peu à peu les paysages changent, même si la dominante reste d'immenses champs de maïs. Le Nebraska est un état très rural où est pratiqué l'agriculture intensive, et on voit très clairement que l'irrigation à grande échelle est un des moyens utilisés pour y parvenir. Le long de notre route, ce sont "Trucks" aux chromes rutilants et trains de l'Union Pacific d'une infinie longueur qui nous accompagnent avec bien souvent un bon coup de trompette qui nous rappelle que nous partageons tous la même route.

Nos deux compagnons de voyage nous apprennent la façon de manger à l'Américaine : breakfasts plus que consistants, très sucrés avec café à volonté, "lunchs" du même ressort avec bien sûr sodas à volonté, et "dinner" aux portions assez incroyables aux yeux des Français que nous sommes. Mais peu importe, avec les calories que nous brûlons chaque jour, on "bouffe", et on profite bien de ces moments de repos !!

Première petite révision pour le Lapierre, dans un "Bike shop" à Grand Island ce matin, pour changement du pneu arrière "out" au bout de 2800 kms, avec une déchirure hier et une crevaison qui en a découlé, ce qui m'a alerté sur son état, et un petit resserrage du boîtier de pédalier qui avait pris du jeu. Et nous voilà repartis l'esprit tranquille jusqu'en Californie !!

Merci beaucoup à tous pour vos messages qui font vraiment toujours plaisir à lire !!!

          Bike Shop à Omaha                     Pawnee Lake                               Ma 1ère crevaison

Départ matinal après un Good breakfast            Nebraska                                    Bryan

Je ne suis plus qu'à 70 kms d'Omaha, fin de la première étape de mon trip puisque Vincent m'y rejoint Jeudi et ma foi je ne suis pas mécontent d'en finir avec cette solitude qui est devenue franchement pesante, dans un pays où la langue est pour moi forcément un obstacle, d'autant plus qu'absolument personne ne parle le Français.

Soyons honnêtes, je vois mal comment j'aurais pu tenir 3 mois seul.

Le rythme de ce voyage demande des efforts physiques hallucinants et un mental d'acier tous les jours, ce qui n'a pas été le cas toujours le cas bien évidemment, et je me demande encore par quel miracle j'ai pu faire quasiment 2400 kms en moins d'un mois...

Ce trip est une pure folie, je me demande chaque jour un peu plus pourquoi je me suis lancé dans cette traversée si improbable en vélo... Mais on va y arriver à San Francisco, même si la route est encore immensément longue que ça en fait peur. Chaque jour, un peu plus vers l'Ouest, mais ce pays est si gigantesque que sur la carte, on avance à tous petits pas...

Depuis Cleveland (Ohio), il y a plus de 2 semaines maintenant, je "navigue" dans le centre-Nord des Etats-Unis (le "Mid-West"), des étendues immenses et légèrement vallonnées. Je pensais cette zone facile à rouler. Grave erreur. Le climat tropical qui règne ici me tape sur les nerfs chaque jour un peu plus. Il est grand temps que nous arrivions dans les grandes plaines à l'approche des Rocheuses, pour trouver un air plus sain, plus SEC.

L'air est ici affreusement humide, cela est dû aux remontées d'air tropical du golfe du Mexique au Sud (pourtant à plus de 1000 kms celui-là !!). Entre 70 et 85 % d'humidité depuis 1500 kms ça nous donne une moiteur par moments insupportable, une transpiration permanente, le besoin de boire très (trop) fréquemment, et surtout les températures qui baissent à peine la nuit. Du coup on a même pas l'impression de se rafraîchir un peu la nuit, et le soleil est brûlant dès 7h du matin. Pourtant, les températures ne dépassent pas 35°c l'après-midi...

Tout ça passe encore quand il n'y a pas de précipitations... Mais depuis une semaine j'ai eu droit à la petite nouveauté : les orages. Et ici, quand il y a une annonce de "storm", c'est tout le monde à l'abri chez soi. Sauf moi sous ma tente, dans des campings où il y a toujours beaucoup de caravanes mais aucune tente. Maintenant je comprends pourquoi... Ces orages donc, parfois d'une violence inouïe, déversent des litres et des litres d'eau pendant toute la nuit voire plus, sont associés à des vents violents créant la désolation dans les villes où des arbres tombent les uns après les autres. Depuis 2 jours, des orages éclatent aussi de jour (très sympa la route en vélo sous les orages si si !!), créant innondations et destruction de ponts (ma petite histoire à ce sujet plus loin). Difficile de dormir la nuit dans ces conditions, la nuit dernière j'ai eu la chance d'avoir le bâtiment des toilettes pour refuge, car ma pauvre tente ne m'a pas tenu au sec bien longtemps, ne fuyant pas par le haut mais par le bas. Le terrain de camping s'était transformé en lac géant, ceci expliquant cela...

Après 3 nuits blanches consécutives, je reprends la route ce matin, avec une étape prévue de 105 kms. Vent d'Ouest de face, un grand classique, toujours la peur de me prendre un nouvel orage sur la tête mais non, je reste au sec toute la journée. Arrivé à Greenfield, on m'annonce une déviation pour la route 92 que je suis vers l'Ouest, je regarde sur mon atlas, 25 miles à faire en plus, ce sera sans moi !

Je me renseigne pour connaître l'origine de cette fermeture de route, et on me dit que 2 bridges (ponts) sont "OUT" à cause des crues. Je demande si il est possible de passer en vélo, on me dit que "yes, maybe". Alors je me lance, seul sur cette route "closed" 13 miles plus loin. J'arrive sur les lieux, remarque effectivement une possibilité de passer sur le côté dans la terre au milieu du chantier de reconstruction. Je m'engage, et me retrouve dans de la boue hyper collante qui remplit instantanément les pneus et m'empêche d'avancer. C'est la fête ! Je décide de porter mon vélo, puis la remorque. J'ai les pieds et les mains remplis de boue mais au moins j'ai passé l'obstacle. Je me fais passablement engueuler par le responsable du chantier, je lui réponds de mon plus mauvais anglais et prends mes cliques et mes claques sans demander mon reste ! La bonne blague, c'est qu'un mile plus loin, 2ème pont, même histoire, en travaux ! Et cette fois-ci, interdiction de passer, le rigolo du premier pont a dû les prévenir du passage en force d'un "biker". Du coup je prends une piste cailloutée pour contourner l'obstacle sur environ 2 miles, et pour retrouver la route 92 plus à l'Ouest, je suis obligé d'emprunter une piste en terre. Et là, un des grands moments du voyage : cette terre s'avère elle aussi hyper collante et gorgée d'eau en profondeur. Je vais mettre plus d'une heure à me sortir de ce bourbier lamentable, à porter successivement vélo et remorque sur un mile environ. Je retrouve enfin une piste cailloutée et rejoint avec un plaisir non dissimulé la route 92, de la boue partout mais content. La station service un peu plus loin a dû apprécier mon passage dans leurs "restrooms" pour me laver...

Bref... C'est tout cela qui crée les souvenirs !!!

Le tableau n'est pas noir, le contact avec les Américains est toujours excellent, je me suis même fait offrir le petit déj par un Américain connaissant Toulouse ! Et toujours de sincères encouragements, un respect des automobilistes de ma vulnérabilité sur la route. Les Américains conduisent extrêmement bien, sans à coups, et sont respectueux à l'extrême du code de la route.

Petite anecdote, hier j'ai fait étape à Winterset, ville qui a vu naître John Wayne et décor de l'excellent film de Clint Eastwood "Sur la route de Madison" (1992), la ville se trouvant dans le comté de Madison...

               US Army                           Ferme typique du Mid-West               Au bord du Mississippi

             Voie ferrée                              Un peu de fraîcheur                       Ferme abandonnée

           Rivière en crue                         La tête des mauvais jours           Là depuis combien de temps ?

Là est né John Wayne (Winterset, Iowa)    Chevrolet Camaro 2010 :)     On the road... Crépuscule à Griswold            

Un petit article pour "fêter" les 2000 kms réalisés en même temps que mon arrivée dans l'Iowa.

J'ai atteint la Mississippi river, un grand fleuve des Etats-Unis, que j'ai longé sur une cinquantaine de kms. Les paysages sont ici plus attrayants, toujours beaucoup de champs de maïs et d'exploitations agricoles immenses (je pense qu'un agriculteur Français n'en reviendrait pas...) au pays de tous les superlatifs.

Justement après 2000 kms et plus de 3 semaines passées aux USA, il est temps pour moi de faire un petit point sur "l'American Way of life" et sur ce que j'ai pu apprécier ou regretter dans ce pays...

Comme je le disais plus haut, c'est le pays des superlatifs : tout est ici plus grand, plus gros : la superficie du pays tout d'abord, je me rends compte aujourd'hui de l'immensité démesurée des USA, j'ai fait 2000 kms et je ne suis même pas à la moitié de la traversée...

Les voitures, pick-up et camions sont toujours plus gros, plus larges, leurs moteurs engloutissent des litres et des litres de Super, et ce n'est pas le prix ridicule du gallon ici qui va faire changer des habitudes bien ancrées. TOUT, absolument TOUT est étudié pour l'automobile, et j'ai parfois l'impression que les Américains ne savent rien faire sans elle. Dans les campings, il y en a même qui la prennent pour faire 100 mètres... Je me sens bien seul sur mon vélo le long des routes : sur la totalité de mon parcours j'ai dû croiser 10 cyclistes au maximum (sauf dans les grandes villes) !

Les gens sont plus gros : je ne généralise pas mais, c'est plus souvent le cas dans les campagnes, il y a ici une part d'obèses assez impressionante, dans certains Mc Do, il n'y a pas un seul serveur de "corpulence normale" : car on est bien au pays de la (mal) bouffe : peu importe la qualité, seule la quantité compte : hamburgers, boissons à volonté, milk-shakes, cookies, Donuts sont tout sauf diététiques. Ce qui est inquiétant, c'est que beaucoup d'enfants sont obèses, et en les voyant manger je n'ai pas franchement l'impression que les parents essaient d'y changer grand chose...

C'est effectivement le pays de la bouffe : on en trouve partout, stations service, Food store, des boissons fraîches à volonté, il est évident que pour moi c'est bien pratique : je me suis totalement aligné sur les habitudes alimentaires des Américains, et surtout je bois énormément de boissons sucrées tous les jours... Mais avec mes 100 kms par jour en moyenne je ne me fais pas de souci pour ma ligne...

Les villes, villages ont, en général, moins de charme qu'en Europe. Rares sont les villes aux petites rues commerçantes et pittoresques comme on peut en trouver en France par exemple. On trouve plutôt un quadrillage de rues "à l'américaine", dépaysant mais quand on connaît nos petites bourgades Françaises... Ca manque ! Il n'y a pas ou peu de vie nocturne dans les centre-ville ("Downtown"), et dans certaines villes il paraitraît même que Downtown est plus un "coupe-gorge" qu'autre chose (Phoenix, Arizona par exemple). En clair, après 21h, y a plus un chat qui traîne, sauf dans les grandes villes bien sûr... Dans ce domaine, en France, Espagne et Italie c'est quand même autrement plus sympa...

La vie est aussi chère qu'en France, même si pour nous le taux de change €/$ est pour nous favorable. Dans les restaurants, les portions sont plus conséquentes, mais entre la taxe et le "Tip" (le service, qu'on paie en plus - environ 15% de la facture) on arrive vite à des notes conséquentes. Pour la nourriture, c'est à peu près les mêmes prix qu'en France. Les tarifs des campings et motels varient énormément : j'ai eu un motel à 50 $ minable, un autre à 40 exceptionnellement bon... Il y a de tout, mais ça reste cher. Pour les campings, certains s'affichent à 10 $ (très correct), d'autres à 35 $ !! On nous prend vraiment pour des c..., payer plus de 200 de nos défunts Francs pour avoir un morceau de pelouse et une douche froide... Lamentable ! Heureusement ce style de tarifs est exceptionnel...

Concernant les Américains eux-mêmes, mon aprréciation est très bonne : exceptionnellement accueillants pour la plupart, compréhensifs quand à mon Anglais assez miséreux, et toujours prêts à apporter leur aide si nécéssaire. Beaucoup s'intéressent à mon trip, et tous m'encouragent chaleureusement, souvent en me donnant de bons conseils ou indications.

J'ai donc quitté Chicago après 3 jours de "repos" dans une auberge de jeunesse vraiment tip top et des gens de toutes nationalités, et notamment avec 2 Egyptiens super sympas, un Chilien, et un Canadien (qui parlait le Français... Alors ça c'était bien agréable je dois dire...!) qui m'a emmené au théâtre assister à un spectacle "d'improvisation" dont je n'ai quasiment rien compris mais cela reste toujours une expérience intéréssante...).

Chicago depuis le lac Michigan, by night

Après la pose photo du matin avant le départ avec les 2 égyptiens (il faut qu'ils me l'envoient !!), je prends la route 66 (oui oui la 66), mais pour quelques kms seulement, car je n'ai pas l'intention d'aller à Santa Monica (Sud de la Californie, proche de Los Angeles) et de toute façon elle passe trop au Sud pour moi. C'est bien ici, à Chicago, que commence (ou finit) cette route mythique, qui n'existe plus aujourd'hui que sur quelques tronçons depuis son déclassement en 1985...

Je poursuis donc ma route vers l'Ouest, par la route 66 puis 34, et il me faut quasiment 70 kms pour véritablement sortir de l'agglomération de Chicago, sur une longue avenue bordée de centres commerciaux et d'innombrables concessionaires automobiles aux parkings remplis de pick-up et quelques (très) belles voitures.

J'avais repéré un camping qui était fort bien placé sur ma route, 110 kms à l'Ouest de Chicago, malheureusement il n'est ouvert qu'aux membres d'un club dont je ne fais évidemment pas partie.

La personne de l'accueil fait alors tout son possible pour me trouver un coin où planter ma tente, appelle son fils qui tient une location de canoe kayaks à 5 miles pour lui demander s'il est possible pour moi de m"installer.

Banco ! J'arrive sur les lieux et y trouve des gens d'une gentillesse rare : ils me proposent de m'installer gratuitement où bon me semble (terrain au bord de l'eau), m'invitent au restaurant qu'ils tiennent (le patron m'a quand même offert 3 Budweiser et un client une quatrième...) Je demande une pizza pour "éponger" un peu tout ça, et la patron insiste, il m'offre le repas. Vraiment cool ce gars là, dans son petit bar paisible au bord de la "Fox River".

Le lendemain je suis moins à la fête, il fait chaud et surtout lourd, c'en est infernal. Une journée bien bien pourrie comme on les aime: pas de motivation, je ne trouve pas de nourriture et je n'arrête pas de transpirer, puis je manque rapidement d'eau... La seule satisfaction est la rencontre de Gary, cet Américain de 74 ans qui passe son temps sur son vélo, après avoir parcouru en long en large et en travers les USA. Il me donne plein de conseils pour mon itinéraire, et m'encourage vivement pour la suite de mon trip. Un bon moment au bord de la "6".

J'arrive HS à un camping au milieu des champs de maïs, infesté de moustiques et aux sanitaires douteux... Mais c'est seulement 10 $ et de toute façon il n'y a rien à des miles à la ronde. La propriétaire, super sympa, me propose de m'emmener à Sheffield, le village le plus proche, pour faire quelques courses car je n'ai plus rien à manger ni à boire. Merci à elle pour son accueil !!

Après une nuit blanche (il fait trop lourd, impossible de m'endormir), je quitte le camping à 7h espérant des coins au climat plus agréable... La matinée n'est qu'un calvaire, j'avance je ne sais comment, commencant à durement ressentir les effets de ma nuit blanche, et j'arrive à Geneseo, grosse bourgade du coin, avec une tête à faire peur...

Et bizzarement (comme quoi), en 1 heure tout change : je prends un café/cookies au Mc Do, et je remonte sur mon vélo. Le vent se remet à souffler,comme hier, mais aujourd'hui il vient de l'Ouest. En quelques instants l'air devient bien plus respirable, le soleil tape mais n'est pas gênant pour autant.

Il ne m'en faut pas plus : je fais mes 40 kms jusqu'à Rock Island sans problème, bien requinqué, et y trouve comme prévu un camping KOA tip top, avec tout le confort qu'on peut espérer (même le wi-fi !!), un grand supermarché à 2 pas. Une recette simple pour repartir sur de bonnes bases !!

"De repos" à Chicago pour 3 jours, ce qui ne veut pas dire rester dans son lit à rien faire.

Après de bons petits-déjeuners à volonté à l'auberge de jeunesse (idéalement placée dans "The Loop", le quartier central de Chicago), c'est de la marche qui m'attend, pour changer.

Chicago ressemble beaucoup à NYC, de très hauts buidings, beaucoup de touristes (et de jeunes), une situation au bord de l'eau, et une atmosphère vraiment caractéristique des grandes métropoles Américaines, le quartier Financier, beaucoup d'oeuvres d'art au détour des rues, des magasins chics, des restaurants bien sûr, partout, Mc Do, Subway, Donkin'Donuts, Starbuck Coffee sont aussi représentés que les parfumeries Gala au Pas de la Case pour ceux qui connaissent :)

Comme à NYC, on peut aussi bien croiser de riches hommes d'affaires, passer devant des restos et hôtels très VIP, que trouver sur les trottoirs la misère la plus noire, avec pas mal de mendiants et de SDF...

Il y a un métro bien sûr, et aussi des lignes aériennes eu dessus des rues, ce qui donne l'impression parfois de marcher dans un tunnel sans fin...

Parc d'attraction et plage magnifique au bord du lac Michigan, et, comme à NYC, les cyclistes et les joggers envahissent les parcs et le front de lac.

La nuit, le spectacle des buildings s'illuminant vers le ciel est vraiment superbe, j'avoue que je me suis bien régalé pour les photos...

Ca n'a pas été de tout repos, mais me voilà (enfin !!!) arrivé à Chicago, une étape que j'attendais avec grande impatience...

Je suis parti de Cleveland Lundi, et j'ai découvert une ville déserte ou presque (lendemain d'Independance Day - 4 Juillet) avec de grandes avenues vides, quasiment aucun magasin d'ouvert au milieu des quelques buildings du centre-ville, drôle d'ambiance !

Cleveland est une agglomération de 400 000 habitants environ, et marque dans mon parcours le début de l'immense région industrielle des grands lacs du Nord des Etats-Unis (la "Manufacturing Belt"). En effet, entre Cleveland et Chicago, j'ai pu m'en rendre compte par la suite, on trouve énormément d'immenses complexes industriels souvent affreux, dont certains, comme ici dans l'Ohio, sont complètement désaffectés sur des kilomètres... On se croirait à Tchernobyl où je ne sais où...

Mais c'est ici que s'est révélée la puissance industrielle des Etats-Unis depuis le début du XXème siècle : industrie automobile notamment avec Jeep à Toledo, Ford à Detroit et General Motors à Flint, sidérurgie, pétro-chimie etc etc ... (Merci Wikipedia !). Toutes ces industries ont été durement touchées par la crise, et j'ai bien ressenti à Cleveland le chômage et la pauvreté qui en découlaient : certains quartiers sont vraiment craignos et on sent bien que la population ne roule pas sur l'or...

Le Dimanche soir je m'arrête dans un Mac Do au Nord de Cleveland, affamé, et j'entends qu'il y a de "l'ambiance" là dedans. Il faut savoir qu'aux USA les Mc Do sont des lieux de vie, à toute heure de la journée. Et là c'est un groupe de 10 retraités noirs, monopolisant 4 tables, qui débattent, à voix haute, de je ne sais quoi. Tout en mangeant j'assiste à une scène de vie bien Américaine, la discussion porte sur la représentation de Dieu pour chacun d'entre eux (j'essayais de comprendre....), et ce qui est fascinant c'est que le vigil prend part au débat, suivi d'ados noirs, et même du personnel de Mc Do... Je suis resté quasiment une heure à les écouter, certains prenaient ça très au sérieux, d'autres en rigolaient, amusant d'assister à tout ça...

Lundi matin je prends la route vers l"Ouest, au bord du lac Erie.

Autant le dire tout de suite, la route 6 dans l'Ohio et l'Indiana, ça casse pas des briques !! Quelques villages pittoresques (et encore !), des champs à perte de vue, bref ça ne vaut pas la Pennsylvanie !! Mais au moins c'est plat... Malgré la chaleur et surtout le taux d'humidité important (qu'est ce qu'il fait lourd par ici !!!), j'arrive à faire quasiment 130-150 kms chaque jour, à une moyenne d'environ 21 km/h, ce qui n'est pas si mal... Mais à ce rythme là je n'en profite pas vraiment... Je me réserve pour l'Ouest :)

Pour faire court, cette région ne m'a pas véritablement séduit, je n'ai pensé qu'à une chose, arriver à Chicago !

A la frontière entre l'Indiana et l'Illinois, je passe au fuseau horaire de "Central Time", soit 1 heure de moins, donc 7h de moins que la France heure d'été. Marrant de changer d'heure comme ça au bord de la route...

J'arrive lentement mais sûrement sur la rive Sud du lac Michigan, et j'entre dans la tentaculaire agglomération de Chicago. Je passe à Gary, ville natale de Michael Jackson, puis je traverse une dizaine de kilomètres de zones industrielles toutes plus moches les unes que les autres, quand j'apercois au loin les buildings du centre de Chicago (la "skyline" comme ils disent ici), sur la rive Ouest du lac Michigan.

La ville est la 3ème mégalopole des Etats-Unis après NYC et Los Angeles. Son agglomération s'étend sur environ 70 kms le long du lac, assez impressionant je dois dire. Je longe la ville vers le Nord, au bord du lac, en partie par une magnifique piste cyclable sur 20 kms, afin de rejoindre le seul camping du coin, au Nord, à "Illinois Beach State Park", la classe... J'ai réservé une auberge de jeunesse en plein coeur de Chicago, mais dispo à partir du 10 Juillet seulement. J'y resterai 3 jours pour me poser un peu après ces 1600 kms, avant la dernière ligne droite vers Omaha (800 kms). Je ne m'éternise donc pas ici, j'en profiterai les prochains jours.

Et là, après une journée exténuante, le moral au point O, tout seul avec mon vélo au milieu de toutes ces voitures, à peine arrivé au camping je vois arriver un gars en vélo, avec la même remorque que moi !! Direct je lui fais signe, ça fait tellement plaisir de voir ça !!

Le premier voyageur au long cours que je rencontre... Il s'appelle Jim, vient d'Arizona et fait une grande boucle aux USA, en longeant plus ou moins les frontières du pays (un véritable tour des Etats-Unis en quelque sorte !). Ce type est excellent ! Il me dit qu'il roule avec un ami que je vois arriver juste après, Romano (olé !), d'origine Italienne, lui aussi basé en Arizona.

On dîne ensemble, et ils m'expliquent qu'ils font un trip de 10 000 miles (16 000 kms !!!!) afin de récolter des fonds pour les enfants malades ou handicapés (je n'ai pas tout compris). Chapeau !

Romano a un site sur son action et ses trips en vélo : http://www.fraank.org/

Bravo à eux, ces deux là sont tout simplement excellents !! On discute de choses et d'autres, même si mon Anglais est parfois pitoyable, on arrive à se comprendre... Un très bon souvenir !!

Romano me donne quelques conseils pour me faciliter la vie en vélo, dont cette petite astuce pour avoir de l'eau fraîche : c'est de tout simplement rentrer dans un Mc Do (il y en a partout ici !), d'aller directement à la "pompe" à boissons, remplir sa gourde de glaçons et d'eau, c'est gratuit et le personnel ne peut rien vous dire. C'est l'Amérique !!!!

L'accueil de notre camping au bord du lac Michigan a été super : le couple qui le tient, "émerveillé" par le trip que j'ai entrepris, fait tout pour me rendre la vie facile, et m'emmène même en voiture faire des courses ! En m'attendant tranquillement sur le parking. Ca fait plaisir !!!! Je n'en demandais pas tant mais il y a vraiment des gens ici qui ont le coeur sur la main...

Ce matin, avant de repartir vers Chicago, je décide d'aller me baigner dans ce magnifique lac aux eaux si claires... Je dis lac, mais il s'agit plutôt d'une mer intérieure : je vous laisse juger de ses dimensions : 190 kms de large au max et 500 kms de long (soit une surface de 58 000 km2, la plus grande étendue d'eau douce des Etats-Unis) !!!

Romano m'avait prévenu que son eau était "cold". Avec la chaleur qu'il fait ici, ça m'étonnerait fort.

Il avait raison : dès mon arrivée sur la plage, du monde, mais personne dans l'eau. Bizarre. Elle est tout simplement glaciale !! Ce lac possède les caractéristiques d'un lac de montagne, aux eaux parfaitement claires mais froides... Du coup je ne me suis même pas baigné malgré le soleil étincelant...

Intrigué je me renseigne sur le sujet, et en fait le lac Michigan est alimenté par une rivière principale qui a pour origine les montagnes des Rocheuses du Nord des USA, donc des eaux particulièrement froides.

Et pour finir la photo qui va bien !!!!

Merci à tous pour vos messages qui font toujours un immense plaisir !!!

Je m'apprête à passer 3 jours ici, du repos et un bon matelas ça va pas faire de mal, et en plus il y a tout un tas de choses à voir et visiter ici. Sans parler des photos "by night" qui s'annoncent assez exceptionnelles !!